Jerry Lorenzo: nowy amerykański luksus
Poznaj projektanta stojącego za Fear of God i nową współpracą Zegna
W dniu, w którym usiadłem, aby napisać ten artykuł o Jerrym Lorenzo, Joe Biden został ogłoszony prezydentem-elektem Stanów Zjednoczonych. Lorenzo, założyciel amerykańskiej marki streetwearowej Fear of God, zaznaczył tę okazję na Instagramie, umieszczając czarno-białe zdjęcie wiceprezydenta-elekta USA Kamali Harris. Jego podpis pod zdjęciem zakończył się tym, że jesteśmy pokorni, że drzwi w końcu się otworzyły.
Podchodzi do zmian: tylko w tym roku Lorenzo wprowadził na rynek dwie nowe, głośne kolekcje. Jest jego siódma kolekcja dla Strach przed Bogiem oraz współpraca z Ermenegildo Zegna, włoskim luksusowym domem. Dla Lorenzo obie te rzeczy oznaczały swego rodzaju dorastanie, ponieważ Fear of God po raz pierwszy rozgałęził się od swoich korzeni w luksusowej odzieży sportowej, aby objąć krawiectwo.
Lorenzo i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy w listopadzie 2018 roku w jego siedzibie w centrum Los Angeles. Wtedy jego zachowanie było ciche; cicho, przedstawił swoją szóstą kolekcję Fear of God. Lorenzo – przystojny, regularnie ćwiczy i nosi długie loki – po raz pierwszy założył swoją niezależną firmę w 2013 roku. W ciągu zaledwie siedmiu lat marka przekształciła się w globalną historię sukcesu. Wcześniej wyraził swoją ambicję, aby zbudować to, co zbudował Ralph Lauren.
Lorenzo jest synem pierwszoligowego gracza baseballowego i menedżera Jerry'ego The Sage Manual. Dorastając, przenosił się z miasta do miasta, ponieważ zawód ojca prowadził go do pracy z różnymi zespołami, zakładania domów w Kalifornii, na Florydzie i Chicago. Z powodu ciągłych zmian przyzwyczaił się do bycia outsiderem, a także do tego, co opisuje jako czarny dzieciak w białej szkole. Zaletą tego koczowniczego życia było to, że mógł doświadczyć wielu różnych subkultur młodzieżowych, od hip hopu przez skaterów po grunge, jednocześnie gromadząc stylistyczne wpływy, z których później czerpał podczas projektowania Strach przed Bogiem .
Rodzina Lorenzo uczęszczała do kościoła w niedziele; podczas podróży głęboko religijne wychowanie chrześcijańskie nadało Lorenzo poczucie zakorzenienia, jednocześnie ustanawiając ramy etyczne, w których można się poruszać. Planując pracę jako agent sportowy, Lorenzo ukończył Loyola Marymount University – prywatny uniwersytet jezuitów i Marymount w Los Angeles – z tytułem MBA. Niestety, wydaje się, że jego powołanie zawsze było modą. Podczas studiów na studiach opowiada mi, że pracował w różnych sklepach, od Diesela po Dolce & Gabbana. Wszystkie idealne tereny treningowe dla jego przyszłego zawodu. Zawsze miałem smykałkę do tego, czego ludzie szukali w swoich szafach, mówi.
Nowoczesny garnitur: Jerry Lorenzo łączy siły z Ermenegildo Zegna
Do 2012 roku Lorenzo zarządzał niektórymi z najlepszych nazwisk w amerykańskim sporcie – w tym Dwyane Wade, Mattem Leinartem, a później gwiazdą Dodgersów Mattem Kempem – jednocześnie budując portfolio modowe. Zajmowałem się stylizacją i nadal zauważyłem, że na rynku brakowało wielu rzeczy, mówi.
Jeśli nie mógł znaleźć czegoś, czego szukał, udałby się do dzielnicy mody w centrum Los Angeles. Tam zamawiał na zamówienie oversizowe T-shirty lub sweter z kapturem z zamkniętymi rękawami i bocznymi zamkami. To ostatnie stało się w końcu podstawą bojaźni Bożej. Jednocześnie był również zajęty jako promotor hollywoodzkiego klubu nocnego, co pozwoliło mu zetknąć się z raperami, takimi jak Big Sean i Kanye West, a także z początkującym projektantem z Chicago, Virgilem Ablohem, ówczesnym dyrektorem kreatywnym Westa. West złapał Lorenzo, aby dołączyć do jego zespołu projektowego, pracującego nad kolekcjami dla A.P.C i Yeezy.
Debiutancka kolekcja Fear of God została wypuszczona na rynek wiosną 2013 roku, z zaledwie 12 dobrze wykonanymi kawałkami z flaneli i francuskiej frotte. Elementy bohaterów obejmowały podarte spodnie i zapinane na zamek bluzy z kapturem. Kolekcja połączyła osobisty styl Lorenzo z detalami zapożyczonymi z całkowicie amerykańskich subkultur. Dziś Lorenzo podsumowuje to jako hip-hopowe podejście do mody, a flanelowe bardziej w stylu Kurta Cobaina. To była rzecz, którą robiłem przez całe życie, jako czarnoskóry dzieciak w białym liceum.
Zabierając swoją pierwszą kolekcję do Paryża, Lorenzo zamierzał sprzedawać ją międzynarodowym kupującym i sklepom, ale stwierdził, że nie rozumie sezonowych harmonogramów handlowych i ścisłych ram czasowych branży modowej. Miał jednak przekonanie do swojego produktu. To amerykański pomysł, mówi dziś o Fear of God's USP. Nie ma być zapakowany w jeden gatunek, luksus lub ulicę. To jest po prostu amerykańskie. Abloh (obecnie męski dyrektor artystyczny Louis Vuitton) w tym czasie wprowadzał na rynek swoją kolekcję Off-White i przedstawił Lorenzo kupującym Barneys. Pomimo początkowego spadku jego kolekcji, obecnie zamknięty dom towarowy ostatecznie zdecydował się złamać pewne zasady i znaleźć miejsce na swoich piętrach dla bojaźni Bożej.
Dla Lorenzo dramatyczna nazwa jego firmy ma znaczenie. Czułem, że świat nie potrzebuje kolejnej fajnej linii ubrań – wyjaśnia. Czułem się bez podstawy, celu lub przesłania za sobą, to było trochę banalne być tak pochłoniętym chłodem ubrań. Jeśli mogę zbudować tę rzecz wokół czegoś, w co naprawdę wierzę, to ma sens walczyć o to, ponieważ jest to zakorzenione w czymś prawdziwym.
W tym samym czasie zadebiutowała współpraca w zakresie odzieży i obuwia dla Nike, ale w niższej cenie. Założeniem Nike było zaprojektowanie w pełni ukształtowanej kolekcji nawiązującej do stylu życia i gry w koszykówkę. Fear of God była pierwszą marką projektantów, która stworzyła nową formę butów dla Nike, a Lorenzo sprowadził ostatnią, na którą miał obsesję we Włoszech, aby stworzyć pięć nowych sneakersów Fear of God – dodając nowe, bardziej smukłe proporcje do projektu luźno opartego na archetypowym Trener koszykówki lat 90., Jordan. Dla Lorenzo, który grał w koszykówkę w szkole w latach 90., było to najwyższe wyróżnienie. Mówi o swojej miłości do Air Jordan w pogodnych słowach: tenisówki do koszykówki były podstawą wszystkiego, co nosiłeś. Możesz mieć najfajniejszych projektantów na świecie, ale to twoje tenisówki do koszykówki określiły twój poziom fajności, możesz mieć parę Jordanów i to wszystko, czego potrzebujesz.
W marcu tego roku w Paryżu została zaprezentowana współpraca Lorenzo z Ermenegildo Zegna. Dla Lorenzo wydarzenie to oznaczało zatoczenie pełnego koła, ponieważ wcześniej odrzuciło ugruntowane tradycje mody, harmonogramy i stolice. Z włoskim projektantem Alessandro Sartori, dyrektorem artystycznym Ermenegildo Zegna od 2016 roku, został przedstawiony przez wspólnego przyjaciela. Ta dwójka się dogadała. Mieliśmy podobne wizje, tę lukę między tym, co działo się kulturowo w modzie, a tym, co działo się historycznie, z perspektywy garnituru i krawiectwa. Zrozumieć, że ciężko jest przejść od bluzy i bluzy jednego dnia do idealnie skrojonego garnituru następnego.
W pewnym sensie przyniosłem nową sylwetkę i proporcje – mówi Lorenzo ze spółki. W swoich projektach odwoływał się również do archiwów firmy Ermenegildo Zegna, badając krawiectwo o luźniejszym kroju, wykonane w latach 40. i późniejszych. Wiele inspiracji czerpię z późnych lat 80. i wczesnych 90., mówi. Nienawidzę słowa „przewymiarowany” – obszerny, dopasowany blezer i czapka bejsbolówka, graficzny T-shirt. Skrojone na miarę kurtki są hołdem dla regularnych, sportowych nawiązań Lorenzo do amerykańskiej odzieży sportowej. Dopasowane kurtki nie mają klap, mają luźniejszy krój i obniżone ramiona. Spodnie noszone są plisowane i luźne. Sartori opisał wynik jako idealne połączenie doskonałości krawieckiego ujęcia, opracowania Ermenegildo Zegna i wyrafinowanej odzieży rekreacyjnej Fear of God, która w naturalny sposób łączy ze sobą i na nowo wymyśla sylwetki i proporcje.
Podczas pobytu we Włoszech Lorenzo wykorzystał ten czas na nawiązanie nowych relacji z lokalnymi fabrykami. Wrócił do nich, produkując szyte na miarę elementy swojej Siódmej Kolekcji, która zadebiutowała we wrześniu. Ponieważ budujemy to, co lubię nazywać amerykańskim luksusem, lubię oddawać najlepsze kategorie w najlepsze ręce na świecie. Mówi mi, że 30-40% kolekcji jest teraz produkowanych we Włoszech, w tym krawiectwo, obuwie i akcesoria. Denim, bluzy i bluzy są bliżej domu. Myślę, że jesteśmy tam na świecie, jeśli chodzi o lądowanie tych elementów, więc chciałbym zatrzymać je tutaj w LA, bądź szczery.
Podejście Lorenzo do mody zawsze kierowało się własnymi potrzebami i doświadczeniami. Dziś wyjaśnia niedawny ruch w kierunku krawiectwa jako po prostu praktyczne rozwiązanie problemu, który miał w swojej osobistej garderobie. Kiedy chcę iść na spotkanie nauczycielskie dla mojego syna, a po prostu mam w szafie bluzy z kapturem, może to jest problem. Mam 40 lat, mówi, zanim opisuje szeroką gamę klientów docelowych swojej linii. Oczywiście mój klient dojrzewa, ale zależało mi też na dotarciu do młodszego klienta. Czuję, że są mężczyźni, którzy obecnie noszą krawiectwo i garnitury i prawdopodobnie chcą się z tym trochę wygodniej i chcą trochę innych proporcji, zastanawia się. Myślę, że jesteśmy w stanie wylądować tam samolotem.
Kończymy naszą akcję Zoom, Lorenzo podsumowuje swoją dotychczasową karierę. Jestem coraz lepszy w tym, co robię. Jestem projektantem samoukiem. „Jestem coraz lepszy w tym, co próbowałem powiedzieć przez ostatnie siedem lat”, wyjaśnia. Teraz czuję się bardziej optymistyczny, bo myślę, że stąd może być tylko lepiej.
