Daniel Roseberry pamięta swój pierwszy pokaz Schiaparelli
Amerykański projektant wspomina przełomowy moment w Paryżu
Informacje
To zdjęcie zostało zrobione kilka minut po moim pierwszym pokazie, mówi Daniel Roseberry. To ja nawiązuję kontakt z rodzicami.
W telefonie z Paryża projektant urodzony w Teksasie szczegółowo opisuje zdjęcie (poniżej), które zostało zrobione w lipcu zeszłego roku. To właśnie wtedy, podczas odbywającego się co dwa lata harmonogramu paryskich prezentacji Haute Couture, Roseberry zaprezentował swoją debiutancką kolekcję dla piętrowego domu Schiaparelli. Krótko przed kliknięciem migawki fotografa Roseberry przeszedł do historii jako pierwszy Amerykanin, który poprowadził francuską markę haute couture.
To był właśnie ten cichy moment połączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wszystko dzieje się w tym samym czasie, wspomina dzisiaj. Było coś pięknego w tym, że potrafię w jednej chwili znaleźć pogodzenie świata, z którego pochodzę, ze światem, w który wkraczam.
Roseberry , który dorastał w pobliżu Dallas i szkolił się w nowojorskim Fashion Institute of Technology, został ogłoszony dyrektorem artystycznym Schiaparelli w kwietniu 2019 roku. Dla projektanta głośna nominacja oznaczała okres twórczego podsumowania: krótko wcześniej Roseberry odszedł ze swojej roli z Thomem Browne, kończąc 11-letnią kadencję z wytwórnią z siedzibą na Manhattanie. Zamiast szkicować, drapować i doskonalić projekty w atelier Thoma Browne'a, Roseberry zastanawiał się teraz nad kolejnymi krokami, puszczając wodze wyobraźni w małym studio w Chinatown, które wynajął. Przeplatał to podróżami powrotnymi do Teksasu, pomagając rodzicom przenieść się z rodzinnego domu Roseberry do nowego mieszkania w wieżowcu Dallas.
W tym czasie poszłam z mamą na kilka dni na zakupy i przerobiliśmy całą jej garderobę – opowiada. To był naprawdę fajny, wyjątkowy czas dla mnie i mojej mamy. Nic się nie działo i nie miałam gdzie umieścić swojej wizji ani twórczej energii.
Potem przyszedł telefon od maison Schiaparelli. W ciągu dwóch tygodni Roseberry wzniosła się w górę i przekroczyła Atlantyk, aby rozpocząć pracę w Paryżu. Za neoklasyczną, wyłożoną piaskowcem fasadą 21, Place Vendôme – dom marki od 1935 roku – projektant i jego zespół zabrali się do pracy.
Po zaledwie 63 dniach ich połączone wysiłki zostały zaprezentowane na pokazie w Pavillon Cambon Capucines, przepastnym miejscu na pobliskim rue Cambon. Rodzice projektantki polecieli do Paryża, aby na własne oczy zobaczyć to wydarzenie. Moja mama lubiła każdy program dla kobiet, jaki kiedykolwiek zrobiłem, mówi. To jego matka wcześnie wspierała i pielęgnowała talenty artystyczne Roseberry. Była tak wybitną postacią w moim umyśle, gdy dorastałem i oprócz postaci Disneya, takich jak Pocahontas i Belle, to naprawdę moja mama i Audrey Hepburn były moimi najwcześniejszymi inspiracjami.
Oprócz surrealistycznej spuścizny Schiaparelli – za życia Elsa Schiaparelli była pionierem wielu artystycznych kolaboracji, współpracując z takimi osobami jak Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck i Salvador Dalí, który między innymi narysował czerwonego homara na fałdy jedwabnego szyfonu – Roseberry zastanawia się również nad historią życia rzymskiego projektanta mody. Myślę, że w firmie Schiaparelli kwestia odkrywania własnej tożsamości i idea sprzeczności jest czymś, co mnie zainspirowało, gdy poznałem jej życie, mówi o założycielu firmy, który był globtroterem, który słynie z linii swetrów. . O tym, jak była outsiderem w modzie, kiedy zaczynała, i kimś w rodzaju zagubionej osoby pochodzącej z innej części świata.
W planie, ścieżce dźwiękowej i inscenizacji, kolekcja startowa Roseberry skontekstualizowała jego własną trajektorię. Zrywając z tradycją, pokaz rozpoczął się od pojawienia się projektanta w centrum uwagi, jego pozycja zasiadła przy stole roboczym artysty. Nagrany do ścieżki dźwiękowej pociągów metra na Manhattanie i evergreenów, w tym hitu Arethy Franklin z 1985 roku Autostrada miłości , Roseberry włożyła długopis do szkicownika. Gdy pojawiły się modelki ubrane w jego pierwsze projekty Schiaparelli, Roseberry przyjął wieloletnie dziedzictwo domu: unikając nostalgii za nowoczesnością, projektant trzyma się z dala od zbyt bezpośredniego spojrzenia na archiwum marki, woląc zamiast tego umieścić swój własny styl koncepcje domów i szczegóły.
Własne objęcie motywów zwierzęcych przez Schiaparelli nadało kształt dramatycznemu naszyjnikowi z węża; Akrylowe paznokcie używane w drogocennych haftach ręcznych z kolei wskazywały na surrealistyczne poglądy na temat przemieszczenia i swobodnego skojarzenia. Jako przeciwwaga dla grupy szytych na miarę strojów, jaskrawo kolorowe suknie finałowe serialu miały konstrukcję chmurną. W jesiennej kolekcji ready-to-wear uszlachetnił ponure czarne krawiectwo ze złotymi łańcuszkami.
Kilka miesięcy po swoim pierwszym sukcesie Schiaparelli Roseberry rozważa wybór migawki na tę stronę. Inną rzeczą, którą lubię w tym obrazie, jest to, że myślę, że moda to przemysł stworzony przez odmieńców, mówi. Tak wielu z nas było albo outsiderami, albo przegranymi w szkole. Losowe dzieci sztuki. Włóczędzy, wiesz? Uwielbiam to, że ta branża może być trochę – a czasami jest lepsza niż w innych przypadkach w sposobie, w jaki traktujemy się nawzajem – schronieniem, do którego ludzie przychodzą i budują nową tożsamość. Po dwudziestce tak wiele ucieka, tyle się odpycha. Jak dotąd, po trzydziestce kręciłem się bardziej: „OK, przestańmy biegać i zobaczmy, na jakich rzeczach zostałeś wychowany, a które chcesz poinformować, kim jesteś i jak żyjesz”.
