Włoska doskonałość w Bottega Veneta
Tomas Maier i ekologiczne atelier Bottega Veneta w sercu wiejskiej okolicy Veneto
Aby uczcić swoją złotą rocznicę i 15-letnią kadencję Tomasa Maiera jako dyrektora kreatywnego, włoska luksusowa marka Bottega Veneta zaprezentowała pokaz SS17 Milan Fashion Week w Accademia di Belle Arti di Brera, jednej z czołowych uczelni artystycznych w kraju, mieszczącej się w Pałac z XVII wieku. Gdy modele przechodziły przez te same wysadzane rzeźbami korytarze, które gościły najbardziej znanych włoskich artystów – od Piero Fornasettiego, który został wyrzucony za nieposłuszeństwo, po Lucio Fontanę, założyciela spatializmu, słynącego z pociętych obrazów z połowy XX wieku – poczucie dziedzictwa i savoir faire było namacalne. Akcesoria kolekcji emanowały innym rodzajem artyzmu, pielęgnowanym przez markę od 1966 roku, a dziś eksplorowanym w jej nowoczesnym atelier w Montebello Vicentino, mieście w północnej prowincji Vicenza.
„Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w ciągu ostatnich 15 lat był dla mnie pierwszy kontakt z rzemieślnikami na krótko przed dołączeniem do firmy”, wspomina Maier. „Chciałem stworzyć miejsce, które byłoby idealnym domem dla naszych mistrzów rzemieślników”. Dotrzymując słowa, w 2013 roku Maier przeniósł pracownię do XVIII-wiecznej willi Schroeder-Da Porto po długim remoncie. Zabytkowe miejsce jest otoczone 55 000 metrów kwadratowych zielonego parku; jego fasada z kamiennymi filarami z Vicenzy wychodzi na akry nietkniętego płaskiego terenu, z wyjątkiem dziwnej stodoły i szklarni, które podkreślają krajobraz. Romansu dodają widokowi łagodne wzgórza i dwa zamki Montecchio Maggiore w oddali, uważane za inspirację dla historii Romea i Julii.
Koncepcja atelier, której pomysłodawcą był sam Maier, miała na celu zachowanie historycznego splendoru miejsca, jednocześnie będąc pionierem zrównoważonej produkcji przy minimalnym wpływie na środowisko. Plan Maier podwoił powierzchnię budynku; prace, które rozpoczęły się w 2011 roku i trwały półtora roku, obejmowały drobiazgową renowację oryginalnej posiadłości oraz rozległą rozbudowę, aby pomieścić dużą rodzinę rzemieślników i personel pomocniczy.
„Trudno powiedzieć, na której części nam najbardziej zależało, ale jednym z kluczowych aspektów były duże okna w naszym głównym warsztacie”, mówi. 'Światło wpływa na pomieszczenie bardziej niż cokolwiek innego, a kiedy ludzie mają dobre naturalne światło, lepiej funkcjonują, działają i czują się lepiej.' Budowanie emocjonalnego związku z procesem produkcyjnym od dawna było sercem Bottega Veneta i integralną częścią praktyki pracy Maier.
W 2014 roku atelier willi otrzymało Platynowy Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), pierwszy dom mody i luksusowy, który otrzymał takie wyróżnienie. Nic dziwnego, skoro lista programów wspierających zrównoważoną praktykę pracy brzmi jak „jak” pionierskich prac budowlanych. Park został ponownie zasadzony po szeroko zakrojonych badaniach lokalnej roślinności; deszczówka jest gromadzona w podwodnym zbiorniku, a następnie poddawana recyklingowi, a dach pracowni pokryty jest panelami słonecznymi. Wewnątrz willę oświetlają zabytkowe żyrandole ze szkła Murano i nowoczesne lampy z czujnikami. Bottega Veneta jest dumnie „made in Italy”, a wycieczka po atelier o białych ścianach, które specjalizuje się wyłącznie w swoich skórzanych akcesoriach, ilustruje metodyczne wykonanie tych luksusowych produktów. Główny warsztat biegnie prostopadle do środka willi i mieści się w przeszklonej oranżerii, niegdyś długiej kolumnadzie. Bardziej w laboratorium niż w fabryce, tutaj 100 wysoko wykwalifikowanych rzemieślników, ubranych w jasnobrązowe fartuchy laboratoryjne, produkuje próbki, specjalne zlecenia i prototypy. Po zatwierdzeniu są one wysyłane do fabryk w celu produkcji komercyjnej.
Materiały, które są przechowywane na miejscu, pochodzą z garbarni i są poddawane intensywnej weryfikacji, aby zagwarantować jakość gotowego produktu. Są one wykonywane fachowo z naukową precyzją w wyspecjalizowanych pomieszczeniach w nowej dobudówce atelier poza warsztat szklarski. Rzeczywiście, badania na stronie Montebello Vicentino są niezwykle precyzyjne.
Na przykład specjalna izba klimatyczna ocenia odporność skór, które są przeznaczone na rynek globalny – torebka noszona w wilgotnym Singapurze musi mieć taką samą trwałość, jak torebka noszona w Paryżu, Dubaju czy wręcz w Rosji. „Test tropikalny”, który jest standardem w Bottega Veneta, wystawia skórę na działanie ciepła 45°C i 95% wilgotności przez siedem dni.
Test ścieralności i meblowania Martindale służy do zagwarantowania trwałości materiału poprzez mechaniczne pocieranie go o szorstką tkaninę – miękką skórę nappa poddaje się nie mniej niż 1500 cyklom, jak mi powiedziano – a wytrzymałość materiału określa się za pomocą dynamometru mechanicznego , który ciągnie i skręca skórę. Jeszcze inny test polega na zastosowaniu płynu o pH zbliżonym do potu ludzkiego; pomoże to określić, jak najlepiej zminimalizować wpływ codziennego zużycia na materiał. Cel Montebello Vicentino jest dwojaki: wytwarzanie próbek i prototypów, które mogą zostać wprowadzone do produkcji lub nie, oraz nadanie produktom, które przeszły rygorystyczne testy, ostatecznej aprobaty.
Oprócz biur, warsztatów i Scuola della Pelletteria Bottega Veneta – założonej w 2006 roku, gdzie kształcą się przyszli rzemieślnicy – w Montebello Vicentino znajdują się również strzeżone archiwa i sale muzealne. Dostęp do tej skarbnicy jest zdecydowanie narnijski: ogromny, bajkowy klucz otwiera ciężkie drewniane podwójne drzwi, odsłaniając polerowane szklane witryny i stiukowe kominki. Prezentują biżuterię i niezliczone próbki Knot Clutch, minaudiere wprowadzonej po raz pierwszy w latach 80. i do której Maier dodał metalowe zapięcie w kształcie skórzanego węzła w 2001 roku.
Centralnym elementem sąsiedniego pokoju jest długi stół zastawiony wybranymi torbami Cabat, pozbawioną logo, plecioną skórzaną torebką w stylu koszyka, wykonaną w całości ręcznie. Jest to wyczyn kunsztu technicznego, którego produkcja zajmuje dwóm rzemieślnikom pełne dwa dni. Podczas gdy takie fakty w pewnym stopniu podkreślają savoir faire stojące za marką, aby w pełni zrozumieć wirtuozerię pracy Maiera w Bottega Veneta, trzeba nosić jego projekty. „Zawsze myślę o prywatnym luksusie”, wyjaśnia. „Masz coś i naprawdę to rozumiesz. Doświadczenie noszenia go wznosi go na inny poziom”. Jedna z pomysłowych odmian torby Cabat, która jest teraz przechowywana w archiwum, uosabia ideę luksusu jako wielozmysłowego i osobistego doświadczenia. Miękka skóra cielęca torby, wpleciona w charakterystyczny dla domu wzór krzyży, została potajemnie wyłożona materiałem, który reaguje na ruch, naśladując dźwięk tradycyjnego słomianego panier. To dźwięk pragmatyzmu, jeśli chcesz, nałożony na dzieło o wykwintnym rzemiośle.
Maier urodził się w 1957 roku w rodzinie architektów w Pforzheim w południowo-zachodnich Niemczech. Po ukończeniu czcigodnej École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, powszechnie uważanej za jedną z najlepszych szkół mody na świecie, objął role w studiach projektowych paryskich marek luksusowych, zanim został dyrektorem kreatywnym Revillon, a następnie dziewięcioletnia praca w dziale odzieży damskiej Hermès. W 1997 roku Maier wprowadził na rynek swoją tytułową markę, specjalizującą się w swobodnym luksusie – bez wątpienia pod wpływem słonecznego klimatu Florydy, gdzie mieszka od 1999 roku. Nowy Jork w razie potrzeby.
Kiedy grupa Gucci (obecnie Kering) kupiła Bottega Veneta w 2001 roku, Tom Ford zaproponował Maierowi stanowisko dyrektora kreatywnego. Sprawując całkowitą kontrolę nad kreatywnością, od projektu produktu po reklamę, Maier postanowił przywrócić podupadłej wówczas marce do dawnej świetności. Stawiając na mistrzowski kunszt, doskonałe materiały i wygodę noszenia, zamiast jawnego brandingu, Maier ponownie dostosował Bottega Veneta do słynnego sloganu marki z lat 70.: „Kiedy wystarczą Twoje własne inicjały”.
„Nie sądzę, żebym mógł wskazać kobietę lub mężczyznę Bottega Veneta” – mówi Maier o grupie demograficznej marki. „Chodzi bardziej o postawę, filozofię życiową; o docenieniu doskonałości, która jest niedoceniana. To ludzie, którzy mają głębokie poczucie swoich wartości i priorytetów, nie musząc ich pokazywać”.
W 1966 roku Michele Taddei i Renzo Zengiaro założyli firmę Bottega Veneta w Vicenzy, kilka minut jazdy od atelier Montebello Vicentino i nadal tam znajduje się główna siedziba marki (produkuje się tam meble i wyroby gotowe). Od samego początku Bottega Veneta była zakorzeniona w tradycyjnym rzemiośle i technikach charakterystycznych dla regionu Veneto. To właśnie w latach 70. duet po raz pierwszy wprowadził motyw Intrecciato, dodając go do torebek i akcesoriów. Do dziś technika tkacka Intrecciato pozostaje charakterystycznym stylem luksusowego domu, a jej liczne możliwości są badane ręcznie w warsztacie willowym w Montebello Vicentino.
Aby ozdobić torby, takie jak hobo Veneta, skórzana podstawa jest przekłuwana pod kątem 45 stopni, a następnie dopasowane kolorystycznie skórzane paski zwane fettucci (wycinane za pomocą urządzenia przypominającego tradycyjną maszynkę do makaronu) są nawleczone i zapętlone przez nacięcia. Intrecciato jest również sercem wspomnianej wcześniej torby Cabat, pierwszej pozycji Maier zaprojektowanej dla marki w 2001 roku; w 2002 r. pojawił się gotowy do noszenia, a w 2006 r. szlachetna biżuteria. „Chciałem, aby była bez podszewki, tak piękna w środku, jak na zewnątrz i odzwierciedlała filozofię niedopowiedzenia, luksusu i współczesnej funkcjonalności Bottega Veneta” – mówi złożona konstrukcja.
Zamiast skórzanej podstawy, torba jest w całości tkana przy użyciu około stu wstążek z dwustronnej skóry. Paski o długości ponad półtora metra są ręcznie tkane w trójkątne panele, które są następnie łączone zgodnie z kształtem specjalnej formy. Rzemieślnicy muszą pozostać w pozycji stojącej przez ten długi proces, który trwa średnio 48 godzin pracy i wymaga znacznej siły ciała.
W działach modelarstwa i inżynierii rzemieślnicy opracowują szkice i fotografie Maiera we wzory, modele papierowe i próbki próbne. Wymaga to ścisłego związku między Maierem – którego studio znajduje się w Nowym Jorku – a włoskimi agentami, którzy ożywiają architekturę jego pomysłów. „Rozwijamy dynamiczną, dwustronną współpracę i wzajemny szacunek” – mówi projektant, którego sposób działania jest mocno zakorzeniony w idei wspólnoty i łączności społecznej. Rzeczywiście, willowe atelier zostało pomyślane jako rodzaj kreatywnego centrum z własnymi udogodnieniami podobnymi do kampusu, takimi jak bezpłatna stołówka dla personelu, siłownia na miejscu i usługi pralnicze.
„Po 15 latach nie mogę być bardziej dumny z tego, co udało nam się osiągnąć dzięki współpracy wszystkich ludzi, którzy nieustannie pracują dla tej firmy z niesamowitym poświęceniem i zaangażowaniem”, mówi Maier. W ubiegłym roku marka była jedyną firmą modową, która została uznana za jedną z najlepszych dużych włoskich firm, znajdując się w pierwszej dziesiątce listy opracowanej przez Great Place To Work Institute, organizację non-profit, która zalicza się do międzynarodowych korporacji w 45 krajach.
„Ściśle współpracujemy, aby opracowywać, testować i rozwiązywać wyzwania projektowe” – wyjaśnia. „Rzemieślnicy przekazują mi opinie i sugestie, dzięki czemu ich wkład może być zarówno kreatywny, jak i techniczny. Podoba mi się poczucie, że za Bottega Veneta stoją wykwalifikowane ręce, które wspólnie tworzą nasze produkty”.
Przed wrześniowym pokazem z okazji 50. rocznicy w Brera Academy musiał być pracowity czas w atelier willi. Zaprezentowano piętnaście kultowych toreb archiwalnych, w tym jedną, która zdołała zatrzymać czas na sekundę: skórzana kopertówka w kolorze porcelanowej czerwieni ostatnio widziana w filmie American Gigolo z 1980 roku, wzorowana przez ponadczasową piękność filmu, Lauren Hutton, która wywołała owację na stojąco . Maier połączył stare z nowym, prezentując tę samą liczbę toreb SS17 na wybiegu – sprytny sposób na pokazanie płynnego kontinuum wykonania przez dziesięciolecia.
