Schiaparelli teraz: Daniel Roseberry

Amerykańska projektantka opowiada Elsę Schiaparelli o wolności twórczej i wprowadzaniu zmian

PORTIA POLOWANIE

Chambre Syndicale de la Haute Couture postanowiło zrezygnować z tradycyjnych pokazów na wybiegu w lipcu. Zamiast tego organ zarządzający francuskiego systemu mody zaprosił marki do zaprezentowania swoich kolekcji haute couture jesień/zima 2020 w krótkich filmach prezentowanych cyfrowo.

Jeśli chodzi o produkcję filmu Schiaparelli, dyrektor artystyczny maison Daniel Roseberry został poddany kwarantannie w Nowym Jorku, wiele tysięcy mil od piętrowego domu marki przy 21, Place Vendôme. I tak, 29 czerwca mała ekipa filmowa, w tym reżyser Christophe Tiphaine, podążyła za Roseberry pustymi alejami Manhattanu i minęła zabite deskami fronty sklepów do Washington Square Park, gdzie projektant naszkicował 31 zespołów, które ostatecznie zostaną zrealizowane w paryskich pracowniach Schiaparelli.

Studium kontrastów, Roseberry zarysowało krawcowatych – niektóre o ostrych ramionach, inne mieniące się haftami przypominającymi żyrandol – oraz wyrzeźbione sukienki, które przylegają do ciała i wybuchają w przesadnych rękawach i szerokich spódnicach. Pasy materiału otaczające talię krótkiej czarnej sukienki wydają się całkowicie przeciwstawiać się grawitacji. Chmurkowaty rozkwit Roseberry zostanie wycięty z materiału Shocking Pink; oprócz charakterystycznego tonu marki, kolczyki z wielką literą „S”, bordury z miarki i torebka zamykana na zatrzask metalowej kłódki wskazująca Elsę Schiaparelli.

Od czasu mianowania go na stanowisko dyrektora artystycznego Schiaparelli w kwietniu 2019 roku, Roseberry w subtelny sposób nawiązuje do dziedzictwa marki, będącego częścią jego opieki. Zamiast polegać na najbardziej znanych motywach i kodach Schiaparelli, przerobił DNA domu na DNA innowatora, promując kreatywne eksperymenty.

Kurtka: wieczna ikona Chanel

Kiedy patrzysz na jej rzeczywiste, fizyczne elementy, wydają się tak intuicyjne, mówi Roseberry przez telefon ze swojego mieszkania na Manhattanie. Nawet sposób, w jaki ubrania są skonstruowane – szwy, zaszewki – wszystkie te decyzje sprawiają wrażenie, jakby zostały podjęte w tej próżni w jej umyśle. Myślę, że w tym, co zrobiła, była prawdziwa szczerość i nadal jest to dla mnie bardzo istotne.

Niewiele ukłonów w stronę barwnej przeszłości marki może być bardziej subtelne niż amerykańskie ustawienie Collection Imaginaire, krótkometrażowego filmu Roseberry: przypadek czy nie, Washington Square Park był także pierwszym adresem na Manhattanie, który Elsa Schiaparelli nazwała swoim domem, gdy urodzona w Rzymie couturière przybyła do hotelu Brevoort w 1916 w towarzystwie męża Wilhema de Kerlora. Ich małżeństwo było krótkotrwałe: de Kerlor opuścił Schiaparelli w 1920 roku, wkrótce po narodzinach ich jedynej córki Marii-Luisy Yvonne Gogo Radha. Dwa lata później Schiaparelli wrócił do Paryża.

W stolicy Francji Schiaparelli założył firmę; samouk w końcu przetransportował zaprezentowany w 1927 r. wybór ręcznie robionych swetrów z motywami trompe l'oeil (najpierw łuk, potem przebite serca, kości szkieletu i ryzykowne żeglarskie tatuaże) w domu mody z siedzibą przy Place Vendôme. W 1932 roku jej firma liczyła 400 pracowników, ubierających Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich i innych w kolekcjach o tematyce cyrkowej, zodiaku czy pogaństwa. To ona jako pierwsza tematowała swoje kolekcje; łącząc twórczą fantazję z techniczną pomysłowością, Schiaparelli – pierwsza projektantka okładki magazynu Times w 1934 r. – zadebiutowała również w użyciu zamków błyskawicznych w haute couture, wymyśliła wszechobecny dziś druk prasowy i opracowała niecentryczne materiały, w tym trwale plisowany, zgnieciony sztuczny jedwab. krepa. Wraz z przemysłowcem-wynalazcą Charlesem Colcombetem stworzyła odzież wierzchnią z Rhodophone, prawie przezroczystego plastiku. Zorientowana w biznesie Schiaparelli była pierwszą, która w 1952 roku wydała licencję na produkcję okularów przeciwsłonecznych.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA POLOWANIE

PORTIA POLOWANIE

Z kolei Roseberry jest pierwszym amerykańskim projektantem, który kieruje paryskim domem mody. Maison Schiaparelli jest częścią Diego Della Valle's Tod's Group od 2006 roku. Miniony rok był takim sprintem, mówi Roseberry, przypominając sobie przeprowadzkę do Paryża w ciągu zaledwie dwóch tygodni po przyjęciu stanowiska Schiaparelli. Nie chcieliśmy przegapić sezonu, więc musiałem jak najszybciej tam dotrzeć.

Roseberry i jego zespół mieli zaledwie 63 dni na ukończenie debiutanckiej kolekcji. Haute couture jest znanym przedsięwzięciem czasochłonnym: Roseberry śledzi wstępne szkice za pomocą cyfrowych kolaży, aby wziąć pod uwagę objętość i objętość. Ostateczne projekty nabierają kształtu podczas wielu przymiarek w atelier marki w centralnym punkcie Vendôme. Roseberry mówi o rzadkiej konfiguracji firmy: Możemy robić i tworzyć rzeczy, które przemawiają do sposobu, w jaki postrzegamy świat, bez oczekiwania korzyści komercyjnych.

Roseberry została wyhodowana w pobliżu Dallas w północnym Teksasie. Syn anglikańskiego księdza i matki artystki, uczęszczał do miejscowej prywatnej szkoły i śpiewał w chórach kościelnych. To jego babcia i matka pielęgnowały artystyczne talenty Roseberry. Rysuję i tworzę sztukę odkąd pamiętam – mówi. To naprawdę zaczęło iść w kierunku mody, gdy miałam 13, 14 lat. Wtedy to zaskoczyło. Zaczęłam rysować modowe postacie i sukienki. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z gimnazjum czy liceum był zaskoczony, kiedy zacząłem interesować się modą.

W rzeczywistości jego trajektoria była mniej wyraźna. Wniosek Roseberry o uczęszczanie do szkoły średniej na Manhattanie Fashion Institute of Technology (FIT) został przyjęty; zamiast tego zgodził się odbyć roczną służbę misyjną na Bliskim Wschodzie, w ramach której podróżował po Indiach, Jordanii i Pakistanie. Za bardzo się bałem, żeby przeprowadzić się do Nowego Jorku, mówi. Byłem nerwowym, bardzo zmartwionym przypadkiem w szafie. Nie wiedziałem, co będzie dla mnie oznaczać życie w Nowym Jorku. Po powrocie do Teksasu rozważał możliwość zapisania się do seminarium. Spotkałem się z dziekanem, który powiedział: „Nie sądzę, żeby to było dla ciebie. Myślę, że musisz jechać do Nowego Jorku”. W końcu dotarłem do Nowego Jorku, gdy miałem 20 lat.

Czasami do pracy Roseberry w Schiaparelli trafiały notatki autobiograficzne. Przykładem jest kolekcja haute couture firmy Maison AW19 – pierwsza Roseberry dla domu – która została zaprezentowana w lipcu zeszłego roku. Nagrany do ścieżki dźwiękowej odgłosów nowojorskiego metra i fragmentów osobistej playlisty projektanta na Spotify, scenografia i inscenizacja programu (modele zakreśliły szkic Roseberry siedzącego na biurku na wybiegu) przypominały czasy tuż przed jego przeprowadzką do Paryża poprzez konceptualizację studio w Chinatown. Roseberry opuściła FIT przed ukończeniem studiów, aby dołączyć do Thoma Browne. W 2018 roku opuścił stanowisko dyrektora projektowego marki modowej Manhattan, skracając 11-letnią kadencję.

Wprowadziłem się do dwóch moich przyjaciół i spałem na podłodze. Miałem studio w Chinatown i rysowałem różne rzeczy, bez żadnego końcowego celu. Naprawdę, naprawdę kochałem ten czas, opowiada. Wszystkie moje rzeczy były w magazynie. Po prostu miałem wrażenie, że coś się zbliża. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale to prawda. Wystawiłem go tam i wiedziałem, że coś się wydarzy – nastąpiła przeprowadzka do Paryża.

Od czasu dołączenia do Schiaparelli, Roseberry dodała również pełną linię produktów gotowych do noszenia do oferty marki, zadebiutując tego lata skoncentrowaną na krawiectwie ofertą. Ponadto firma zaczęła sprzedawać wybrane akcesoria za pośrednictwem kropli na Instagramie, a ich ujawnienie wykroczyło poza zwykły sezon modowy. Ostatnie krople to bransoletka mankietowa pełna fantazyjnych biedronek (owad był ulubieńcem Schiaparelli) wykończona czerwoną emalią i kolczyk z podpisem Curlicue Schiaparelli w złotym metalu.

Roseberry powiedział mi kiedyś, że pamięta podziwianie ogromnego ametystowego pierścionka na mały palec biskupa Dallas, gdy był jeszcze chłopcem. Jego fascynacja biżuterią wzrosła od tego czasu; w swoich kolekcjach Schiaparelli wykorzystuje fantastyczne klejnoty, aby oddać najbardziej bezpośredni hołd rodowodowi domu, odlewając naszyjniki, kolczyki, sprzączki do pasków, a nawet okulary, aby zinterpretować jego najbardziej lubiane emblematy. Tego lata wymyślił kolczyki w kształcie rzadkich szklarniowych kwiatów; inne projekty – oko spuszczające kryształowe łzy, naszyjnik z pereł z ceramicznymi zębami trzonowymi – oddawały hołd twórczości Elsy Schiaparelli i przyjaźni z surrealistycznymi artystami jej czasów, głównie z Salvadorem Dalí.

Dla Schiaparelli hiszpański artysta wyobraził sobie kompaktowe etui w kształcie obrotowych tarcz telefonów, drukowanych tkanin i flakonów na perfumy. W międzyczasie couturière współpracował również z Jeanem Cocteau i Jean-Michelem Franckiem. Szwajcarski artysta Meret Oppenheim opracował wybór rękawiczek Schiaparelli, zaakcentowanych czerwonymi paznokciami lub złotymi szponami. Roseberry mówi: Etos marki naprawdę koncentruje się na mariażu sztuki i mody.

Schiaparelli otworzyła swój biznes między dwiema wojnami światowymi, odpowiadając na dramatyczne zmiany społeczne dzięki artyzmowi i innowacjom. Elsa wypuszczała swoje kolekcje, gdy świat miał wrażenie, że się rozpada, mówi Roseberry, która od czasu naszego wywiadu wróciła do Paryża. Jego kwarantanna na Manhattanie dała projektantowi czas na introspekcję. To był niesamowity czas, aby naprawdę ponownie połączyć się z korzeniami marki. Czuję się tak wyzwolona i uprawniona, by być teraz najodważniejszą wersją siebie i mojej wizji.