Narty wśród sakura: Wewnątrz Japonii z Hoshino Resorts
Tydzień dołącza do afirmującej życie dziewięciodniowej wycieczki po Hokkaido i Tokio
Tomamu to jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Japonii
Ośrodki wypoczynkowe w Hoshino
Dzień dobry Japonii. Jest 6 rano, gdy zanurzamy się pod chmurami zbliżając się do lotniska Tokio Haneda, moje podróżnicze trybiki zacinają się, gdy po raz pierwszy rzucam okiem na największe miasto świata. Z jednej strony wiem, zanim jeszcze dotkniemy asfaltu, że kwieciste dziennikarskie podsumowanie dziewięciodniowej trasy po Japonii napisze się praktycznie samo; superlatywy popłyną jak irytujące haiku, spadają jak sakura płatki wiśni w parny onsen to jest strona Dokumentów Google przede mną. Z drugiej strony muszę unikać przesadnych japońskich frazesów.
Ale to już okazuje się trudne - z mojego miejsca, Tokio, dotknięte różowym światłem świtu, szczerze wygląda jak nowoczesne ukiyo-e kawałek. Urbanizacja eksploduje spod nas aż po horyzont, zatrzymując się dopiero po zetknięciu się z podstawą chłodnej sylwetki góry Fuji. Jest to prawdopodobnie najbardziej spektakularne podejście do lotniska na świecie, które w znacznym stopniu ogranicza test cierpliwości – choć raczej wygodny – 13-godzinny nocny lot z Heathrow liniami British Airways.
Ale od czego w ogóle zacząć podróż do Japonii? Gdybym został pozostawiony samym sobie, bez wątpienia wpadłbym w metaforyczny zakątek planowania, sparaliżowany czystym wyborem, jaki mieli zachodni turyści odwiedzający ten kraj. Czy powinienem spędzić czas na wycieczce gastronomicznej po Tokio? A może lepiej wykorzystałbym mój czas, by zwiedzić świątynie Kioto na zachód? Na szczęście mamy Wewnątrz Japonii Wycieczki przesiąść się za kierownicą, a wraz ze starszym kierownikiem wycieczki Tylerem na czele, ledwie dotknęliśmy asfaltu w Haneda, wróciliśmy w przestworza, kierując się na północ. Daleka północ.
Ośrodek Tomamu jest zasadniczo podzielony na dwie połowy
Hoshino Resorts Risonare Tomamu
Mile nieskazitelnej, białej dziczy
Hokkaido, druga co do wielkości i najbardziej wysunięta na północ wyspa Japonii, rzadko przyciąga turystów z zagranicy w taki sam sposób, jak większy kontynent Honsiu. Prawie wszystko, co znałem i widziałem w Japonii przed tą podróżą, zostało poinformowane przez Honshu; Pociągi z pociskami grzmią przez wieś, świątynie Shinto wynurzające się z oceanu i świątynie z epoki Edo ładnie wciśnięte w kanciaste pejzaże miejskie z przyszłości.
Powiedzieć, że Hokkaido jest daleko od tego, byłoby niedopowiedzeniem. Po pierwsze, obecnie jest luty i Hokkaido nie robi z tego tajemnicy, gdy patrzymy przez podziurawione kondensacją okna lotniska Chitose. Po zaledwie dwóch godzinach lotu na północ, umiarkowany, choć nieco wilgotny klimat stolicy ustąpił miejsca coś bardziej zbliżonego do Syberii, definiowanej przez głębokie zaspy śnieżne i wiejące wiatry, z temperaturami zwykle spadającymi poniżej -15 stopni Celsjusza. Wyspa ma również tylko jedno ważne miasto - ośnieżone, hipsterskie Sapporo - i znacznie zmniejszoną infrastrukturę, składającą się ze szkieletowej sieci mniejszych dróg, które przecinają setki mil dziewiczej, białej dziczy. I właśnie na jednej z takich dróg kierujemy się do Tomamu, jednego z najbardziej znanych japońskich ośrodków narciarskich, aby skosztować najlepszego proszku, jaki kraj ma do zaoferowania.
Odpowiadając na pytanie, które miałem przed przyjazdem tutaj: tak, jeśli jesteś zapalonym europejskim narciarzem, japońskie kurorty będą szokiem. Zamiast onieśmielających krajobrazów poszarpanych gór, majestat regionu narciarskiego Hokkaido jest mniej widoczny, ze szczytami tak zaokrąglonymi i tak niskimi, że prawie przypominają faliste wzgórza South Downs. Ci z nas, którzy są zmęczeni nieustanną otwartością Alp – większość kurortów znajduje się na wysokościach, na których wzrost drzew po prostu się kończy, a większość czasu spędzasz na nartach na odsłoniętych śnieżnych pustkowiach – poczują się ożywieni dzięki odpowiedniemu japońskiemu doświadczeniu, w którym Obfity tlen sprawia, że trasy wiją się i wychodzą z lasów chudych brzóz.
Być może bardziej problematyczny dla niektórych – ale na pewno nie dla mnie – jest brak europejskiej sceny après-ski. Tutaj w Japonii koniec męczącego dnia na stokach nie będzie zwieńczony przesiąkniętym piwem singalongiem. Żyjąc modlitwą , ale z talerzem nigiri z wołowiną wagyu, grzanką z lokalnego sake i dipem w prawie wrzącym onsen. Dla mnie nie ma konkursu.
Ale najbardziej niezwykły aspekt japońskich kurortów jest produktem ubocznym ich stosunkowo niedawnej budowy. Zamiast osobliwych domków z drewnianymi ramami, twoje wykopaliska częściej przyjmą formę hotelu w drapaczu chmur, podobnie jak Hoshino Resorts Risonare Tomamu , nasz gigantyczny 37-piętrowy dom z 200 pokojami na kilka następnych dni. Wspinając się na wzgórze prowadzące do kurortu, jest to rodzaj surrealistycznego widoku, do którego przyzwyczaja się po każdym czasie spędzonym w Japonii; nowoczesny, miejski wieżowiec wznoszący się w niebo z centrum stosunkowo maleńkiej panoramy Tomamu, górujący nad głównym skrzyżowaniem wyciągów narciarskich bezpośrednio w jego cieniu.
Hoshino Resorts Risonare Tomamu ma 200 pokoi na 37 piętrach
Wszystkie drogi prowadzą w dół
Ośrodki wypoczynkowe w Hoshino to fascynująca marka, która bardziej niż jakakolwiek sieć hoteli, z którą się spotkałem, jest bardziej au faity w rozwarstwianiu swoich produktów. Posiada skrupulatnie wyselekcjonowane kwatery rozsiane po całym kraju dla pozornie każdego budżetu, na każdą okazję i dla każdego gościa, od tanich kryjówek zakopanych w centralnych dzielnicach biznesowych po najbardziej ekstrawaganckie ryoka karczmy za pieniądze można wykupić w najdzikszych zakątkach Japonii. Tutaj, w Tomamu, zaglądamy do średniej klasy Risonare oferowanie, trzygwiazdkowy hotel na granicy domowej wygody i najnowocześniejszego luksusu - hotel, w którym mogę wypić kieliszek whisky Nikka Taketsuru przy kominku w holu, zanim udam się do prywatnego kompleksu sauny/jacuzzi w moim Sala na 15 piętrze na sesję naprzemiennego pocenia się i nasiąkania. A gdy słońce zachodzi pierwszego dnia w Japonii, widok na stoki z okien wykuszowych od podłogi do sufitu przylegających do mojej wanny z hydromasażem wygląda całkiem nieźle.
I tak, po pięciogodzinnym oczekiwaniu na wschód słońca po decyzji jetlaga, by obudzić mnie o 2 w nocy, ruszamy na stoki. Wbrew wyobrażeniom, które możesz mieć w głowie, sprzęt w japońskich kurortach jest daleki od zaawansowanej technologii, a w niektórych miejscach jest raczej staromodny, jak na przykład tandetna gondola Unkai, która powoli ciągnie nas w poranną wycieczkę w górę Góra Tomamu. Ośrodek Tomamu jest zasadniczo podzielony na dwie połowy połączone u podstawy, z których większa to połowa Mount Tomamu, a druga połowa położona na zboczach sąsiedniej Tower Mountain. Na szczycie strony Tomamu znajdujemy się na poetycko nazwanym Tarasie Mroźnych Drzew, sztucznym balkonie z widokiem na setki mil rozciągających się na równiny za górami Hidaka i prawie do oceanu.
Chociaż prognozy wskazywały na wyjątkowo niskie temperatury i piekielne śnieżyce przez cały tydzień, warunki tutaj są zaskakująco łagodne. Szczyt nadal jest poniżej zera – znacznie zimniej niż średnia w wielu europejskich kurortach w lutym – ale niebo jest czyste, a powietrze jest nieruchome, dzięki czemu dziwna, drobna mgła unosi się z lasów daleko pod nami. Stąd wszystkie drogi prowadzą w dół i tak zaczyna się nasza przygoda na 22-kilometrowej trasie Tomamu, zaczynając od fantastycznej niebieskiej trasy Panorama Ridge, która oferuje spektakularne widoki, gdy wije się wzdłuż zewnętrznych krańców kurortu (uwaga: europejski ranking tras poziom trudności - niebieski dla początkujących, czerwony dla średniozaawansowanych i czarny dla eksperta - w Japonii jest zastępowany odpowiednio zielonym, niebieskim i czarnym). Ponieważ trasa wyrównuje się po dość stromym początku, jest mnóstwo opcji; Narciarze mogą zdecydować się na cudownie gładką zieloną trasę Silver Bell, aby uzyskać spokojną trasę na dno, pozostać na niebieskim z przyjemnym Silky Way lub zanurkować głową w szaleństwo japońskich czarnych stoków na North Star.
Jest coś niemal sadystycznego w czarnych trasach w Japonii w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami. Są nieostre, strome włosy, wyczerpująco długie i zalane twardymi jak skała potentatami lodowymi i odsłoniętymi drzewami. O 10 rano, po krótkiej porannej sesji na tych monstrualnych biegach, wyczuwam już drastyczną potrzebę narastania od wewnątrz na mocnego drinka. Ale zamiast tego schodzimy na dno góry łagodnie pofałdowaną trasą Beginners Choice, zatrzymując się na gulasz wołowy Hokkaido w uroczej Mount Cafe SOL, zanim zabierzemy osobliwie nazwane krzesło Romance do Tower Mountain, aby skosztować po przeciwnej stronie Ośrodek wczasowy.
Po stronie wieży stoki są znacznie mniej wymagające – z wyjątkiem całkowicie brutalnej czarnej trasy Grand Prix Z – i to tutaj znaleźliśmy większość początkujących i szkół narciarskich w ośrodku. Bardziej doświadczeni narciarze uznają, że trasy w Tower Mountain są niczym porównywalna bryza po wymagających ofertach Tomamu, chociaż wciąż istnieje kilka przebić i skrótów przez zalesione tereny, które sprawdzą determinację nawet najbardziej zwinnych. Należy zauważyć, że ci, którzy szukają akcji poza trasą w Tomamu, mogą być rozczarowani; ze względu na niską wysokość ośrodków narciarskich w kraju, wszystkie stoki są w rzeczywistości cienkimi pasami wykarczowanej ziemi przecinającej gęsty las, a zatem szeroko otwarty, nietknięty puch nie jest tak naprawdę częścią japońskiego doświadczenia narciarskiego.
Kawiarnia i bar w Hoshino Resorts OMO7 Asahikawa
Ośrodki wypoczynkowe w Hoshino
Jedna z ostatnich warowni Ajnów
Cztery dni spędziliśmy teraz szybując przez ten cudowny i nieco obcy krajobraz, przerywany nocami spędzonymi na obgryzaniu obfitego shabu-shabu i odkrywanie lokalnej lodowej wioski tak ozdobnej i skomplikowanej, że posiada własną lodową bibliotekę, lodową piekarnię i lodowy kościół.
Ale teraz musimy uroczyście pożegnać się z naszymi nartami, ponieważ przez chaotyczne i radosne popołudnie jazdy na skuterach śnieżnych przez piękne, odludne pustkowia dzielnicy Kitaochiai na północ od Tomamu, Tyler zabrał nas do tętniącej życiem metropolii Asahikawa na pierwszy przystanek na drugą połowę naszej podróży po Japonii.
Bez sensu podkreślania tego, Asahikawa, drugie miasto Hokkaido, jest po prostu cudowne. Po zrzuceniu naszych toreb w niedrogim Hoshino Hotel OMO7 w centrum miasta, krótko po zachodzie słońca włóczymy się po śródmiejskiej dzielnicy, przemykając przez jej absurdalnie szerokie bulwary i czołgając się po wijących się alejkach sklepów z ramenem i barów sake. Walka z bezwzględnymi temperaturami miasta to nie lada wyczyn – obecnie mam na sobie cztery koszule i dwa swetry, a także korzystam z mojej dość nieporęcznej kurtki narciarskiej. Ale bez tego zimna jego obfity neon nie miałby eterycznej pary, która załamałaby go na ulicach; dachy tradycyjnych budynków zostałyby pozbawione gustownych podszewek ze śniegu; jego urocze drzwi przesuwne izakayas poczuje się wyraźnie mniej przytulnie.
Z tego, co widzę, Asahikawa to połączenie ultranowoczesnej, eleganckiej Japonii i nie tyle przestarzałej strony narodowego dziedzictwa kulturowego, ile niestety zbyt często całkowicie zapomnianego. Obecnie Asahikawa jest jedną z ostatnich twierdz Ajnów, niezwykle rzadkim przykładem rdzennych mieszkańców Japonii, a ich wpływ na miasto jest namacalny. Pierwszego dnia znaleźliśmy się w Muzeum Pamięci Kawamura Kaneto Ainu, zawierającym zadziwiającą gamę narzędzi i artefaktów z historii ludów Ainu. Jesteśmy uraczeni opowieściami ludowymi, a nawet piosenką lub dwiema przez właścicielkę muzeum, damę Ainu, która szczegółowo przypomina - przetłumaczone przez Tylera - jak normy kulturowe Ainu zostały zmiażdżone przez opresyjny rząd Meiji w XIX wieku, wraz z jego mieszkańcami zmuszony do asymilacji w japońskim społeczeństwie poprzez zakazanie praktyk takich jak tatuowanie, forma sztuki, która od tysięcy lat była kamieniem węgielnym kultury Ajnów.
W drodze powrotnej do OMO7 zatrzymujemy się w browarze Otokoyama Sake, w którym oprócz tego, że moja szczęka spadła na podłogę, znajduje się w niej autentyczny, oryginalny odcisk Hokusai, jest sceną być może o jeden za dużo wykwintnych sake – są one niezwykle do picia, gdy są tak dobre – i świetnie się bawią na torze z oponami na świeżym powietrzu, zbudowanym ze śniegu. Po powrocie do miasta i sesji karaoke z pijanymi przebraniami ja, wraz z kilkoma bardziej nierozważnymi dziennikarzami z naszej grupy, siadam po turecku na podłodze izakaya o pierwszej w nocy z kolejnym piwem w jednej ręce i dziwacznym zakrzywionym nożem w drugiej, o którym powiedziano mi łamaną angielszczyzną, że muszę użyć do podważenia gigantycznych małży, które obecnie skwierczą na przenośnej kuchence na stole przede mną i które, Zaraz się dowiem, ku mojemu przerażeniu, wciąż żyją.
Pokój gościnny Sakura w Hoshinoya Tokyo
Ośrodki wypoczynkowe w Hoshino
Nie odwiedzasz Tokio - Tokio ci się przytrafia...
Jest ranek. Dramatyczne góry w oddali i łagodny koralowy wschód słońca nad miastem z pewnością łagodzą mojego kaca, podobnie jak pobłażliwe śniadanie serwowane w hotelowym lobby, które staram się wykorzystać jako balast, aby przygotować się do głębokiego snu na nasz zbliżający się lot z powrotem do Tokio, gdzie zatrzymamy się na ostatnie trzy dni w Japonii. Jak powie ci większość, którzy postawili stopę w stolicy Japonii, nie odwiedzasz Tokio; Tokio dzieje się do Ciebie i właśnie w tym mieście moja próba uniknięcia frazesów wyszła najbliżej shōji przesuwane okno papieru.
Tokio jest szczytem pandemonium na krzywej historii ludzkości – jest nie tyle celem turystycznym, co wirującym pulsarem, wokół którego turyści desperacko próbują utrzymać stałą orbitę, odkładając na bok oszałamiającą gęstość zaludnienia i płonący siatkówkę LED krajobraz. uważam, że wynika to częściowo z jego układu. Tam, gdzie można by się spodziewać, jak wszędzie na Ziemi, miasta z betonowym centrum i pierścieniami coraz mniej interesujących dzielnic otaczających je w miarę oddalania się od centrum, Tokio jest rodzajem kubistycznej dekonstrukcji klasycznej aglomeracji bez wyraźnego epicentrum. Jest to zasadniczo rozległe miasto miast, z których każde ma swój własny centrum, atmosfera i kultura.
Zgodnie z dyktando naszego hotelu, naszym centrum 14 głównych tokijskich oddziałów jest Otemachi. Ponieważ nigdy nie odwiedziłem tego podczas poprzednich podróży do Japonii, jest to dzielnica, w której prawie wszyscy przewodnicy opuszczają trasę. Jest postrzegany przez tych, którzy wiedzą dobrze, jako Canary Wharf miasta, zdominowany przez biznes i finanse w postaci zniechęcających wieżowców, które wznoszą się w nisko wiszącą warstwę chmur. Po zmroku salarymanów wciąż trudzących się o godzinie 22.00 widać z naszego hotelu, pasek oświetlający ich biura rozświetlający od wewnątrz gęsty koc mgły czymś, co wygląda jak stałe oświetlenie.
Najwyższy komfort - i hotelowy design
Ale jeśli mnie zapytasz, wolałbym zagrać 180 i jeszcze raz spojrzeć na szczerze skandaliczny hotel, w którym umieścili nas Hoshino i Inside Japan. Hoshinoya Tokio , jeden z ośmiu ultraluksusowych Hoshino Hoszinoja hoteli i być może jest to najwyższy nie tylko komfort, ale także design hotelu. Obecnie siedzę na skraju łóżka, całkowicie ignorując swoje odbicie jukata oraz zōri sandały w lusterku po mojej prawej stronie, w zapierającym dech w piersiach, niemal rewolucyjnym wystroju mojej Jurij (dwuosobowy typu deluxe), który, podobnie jak reszta tego 18-piętrowego hotelu, jest zasadniczo współczesnym podejściem do kultowego japońskiego ryoka . Co to jest? ryoka ? Znasz swój pomysł na stereotypową japońską karczmę? Przesuwane ściany papierowe, słoma tatami maty podłogowe i wszyscy noszący kimono i siedzisz ze skrzyżowanymi nogami na podłodze? To jest ryoka , ultratradycyjny japoński pensjonat, który w efekcie zdefiniował samo powstanie koncepcji wynajmowanego mieszkania; dwa najstarsze wciąż istniejące hotele to oba? ryoka pochodzący z VIII wieku.
A Hoshinoya jest raczej wierna pierwotnej koncepcji, z grubsza, ale elastyczna tatami maty pod stopami i oszałamiająco przezroczysta od podłogi do sufitu Shoji okno zajmujące całą ścianę. Po otwarciu szyba za nią ukazuje 13. piętro na Otemachi, gdzie mogę stać, popijając późną popołudniową herbatę oolong i patrzeć, jak niekończący się wyścig osób dojeżdżających do pracy przemyka się po placu poniżej po dniu pracy. Schodzę na dół w drugim zestawie zauważalnie cięższych sandałów (buty zewnętrzne należy zostawić w obsadzonej szatni przy wielkim wejściu do hotelu), aby dołączyć do moich kolegów podczas tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty w holu. Tutaj nie tylko mamy okazję zobaczyć przewidywalną zawiłą metodę tworzenia japońskiej herbaty, ale także lekcję formalnej etykiety dzięki uprzejmości narodu, który wyrobił sobie sławę częściowo dzięki swojej wyczerpującej uprzejmości. Klękamy, kłaniamy się, popijamy, komplementujemy teamakera, po czym żegnamy się i przesuwamy 20 stóp przez pokój do kiosku z sake na sesję degustacyjną. Kiedy z zawrotami głowy idę do windy, by chłonąć wieczorne słońce z sypialni, na korytarzu zatrzymuje mnie recepcjonistka, która z niemal bolesną, chichoczącą gracją wskazuje, że grubsze sandały, którymi ozdobiłam hol, są właściwie zestaw typowych japońskich kapci toaletowych zaprojektowanych tak, aby nigdy nie wychodzić z łazienki. Ups.
Gorące źródło w Hoshinoya Tokyo
Ośrodki wypoczynkowe w Hoshino
Zapisywanie najlepszych do końca...
Następne kilka dni to rozmycie przerywane selfie w wyścigu Shibuya, nasiąknięte deszczem piwo pełznie przez Akihabara, smażone w głębokim tłuszczu fugu w Shinjuku i koktajle w Ginza. A każde wyjście w dziki chaos Toyko jest podkreślone elementem ulgi – zapewnieniem, że bez względu na to, co rzuci na nas miasto, jedno z wielu udogodnień w Hoshinoya, które podbijają świat, zawsze odskoczy. Może to być moje gigantyczne podwójne łóżko, moja elegancka łazienka wyłożona czarnymi kafelkami lub… jukata tak wygodne, że wygooglowałam, czy noszenie go na zewnątrz było dopuszczalne, a odpowiedź na to pytanie można wywnioskować z faktu, że teraz przechadzam się po alejkach lokalnego 7-Eleven, przebranego za dekadenckiego i bardzo zrelaksowanego samuraja . Domyśl.
Ale Hoshinoya uratowała najlepszych do końca. Mając lot do domu zaledwie dziesięć godzin drogi o 8 rano, kieruję się na dach tego budzącego grozę czarnego monolitu hotelu, w którym ryoka doświadczenie jest naprawdę ograniczone przez na miejscu onsen , czyli gorące źródło, z naturalną, geotermalnie podgrzewaną wodą pompowaną ze 150 m pod ziemią na całą wysokość budynku do wspaniałej łaźni.
Japonia nalega na pełną nagość w onsen , więc po niezręcznych chwilach przystosowania się - i obowiązkowym prysznicu - zanurzam się w wyjątkowo słabo oświetlonej łazience, którą mam wyłącznie dla siebie. Upał jest oszałamiający. Pokój jest wypełniony parą, obsydianowe ściany i podłoga nasiąknięte skroploną wodą, a gdy siadam na swoim miejscu, zauważam w wodzie małe drzwi, przypominające kocią klapę, do których brodę i wyglądam na zewnątrz do zdumiewającego widoku. Wanna spływa na zewnętrzny dziedziniec z wodą, w komplecie ze świecącym pomarańczowym nastrojowym oświetleniem, zanurzonymi siedzeniami i wspaniałymi gałęziami brzozy i kwiatami wiśni.
To był banał, którego tak bardzo starałem się uniknąć. Ściany są gładkie, czarne i pozbawione okien, a leżenie twarzą do góry olśniewa. Boki onsenu wznoszą się na kilka pięter dalej w niebo. Leżę tutaj twarzą do góry w całkowitej ciszy i patrzę na warstwę chmur tworzącą pokrywę nad szczytem leja ścian nade mną. To surrealistyczna i piękna scena.
Żadne pożegnanie nigdy nie wystarcza Japonii, ale nasze krzykliwe i zaskakująco rybne śniadanie o 6 rano, serwowane do naszych pokoi, nie jest złym początkiem. Po umyciu go porannym oolongiem żałośnie zdejmuję mój jukata ostatni raz spójrz przez krótką chwilę na wschód słońca i pożegnaj się w myślach najlepiej jak potrafię.
Lotnisko Haneda kusi. Przeskakujemy przez nią i dostrzegamy ostatni rzut oka na górę Fuji górującą nad miastem z naszej bramy, i zanim się zorientujemy, ponownie wznosimy się w przestworza, gdy skąpane w słońcu miasto znika za warstwą chmur poniżej.
Dzień dobry Japonii.
