Dookoła świata z Chaumet
Paryski dom pokazuje, dlaczego jego światowej klasy savoir faire przez wieki utrzymywało międzynarodowy urok
Pod względem sentymentu i wspaniałości niewiele symboli miłości może rywalizować z trio Chaumet akrostyczne bransoletki z 1810 roku. Wykończone przez założycielkę domu Marie-Étienne Nitot, delikatne, wysadzane złotem kreacje były prezentem ślubnym od Napoleona Bonaparte dla jego drugiej żony, austriackiej arcyksiężnej i przyszłej cesarzowej Francji, Marie Louise.
Klejnoty akrostyczne są formą poezji, którą można nosić: każdy kamień reprezentuje inną literę alfabetu i jako taka biżuteria „wypowiada” sekretne przesłanie miłosne. Trzy bransoletki Cesarzowej z wielokolorowymi klejnotami w kształcie kropek zawierają imię Napoléona, urodziny pary i datę ich pierwszego spotkania w Compiègne na północy Francji.
Na początku tego roku zestaw bransoletek był częścią Les Mondes de Chaumet (Światy Chaumet), przebojowej wystawy luksusowej marki w Tokio w Japonii. Zainstalowana w Mitsubishi Ichigokan Museum, wystawa pogrupowała 300 rzadko oglądanych obiektów, pochodzących z archiwów Chaumet, obejmując fragmenty z 40 prywatnych kolekcji i 15 muzeów, w tym paryskiego Petit Palais, Luwru i szwajcarskiego Opactwo Einsiedeln .
Zaprojektowany w 1894 roku przez brytyjskiego architekta Josiaha Condera i niedawno odrestaurowany, Mitsubishi Ichigokan Museum to budynek z czerwonej cegły w stylu królowej Anny, położony w zabudowanej dzielnicy Marunouchi w Tokio. Oprócz organizowania wystaw czasowych kuratorowanych we współpracy z takimi instytucjami jak paryskie Musée d'Orsay (2017) i Muzeum Prado w Madrycie (2015), muzeum chroni majątek zmarłego francuskiego gallerysty Maurice'a Joyanta, który obejmuje 250 dzieł. autorstwa artysty z Belle Époque Henri Toulouse-Lautreca. Biorąc pod uwagę francuskie koneksje, Mitsubishi Ichigokan Museum doskonale nadaje się do uczczenia Chaumeta, prawdopodobnie najbardziej paryskiego jubilera.
Marie-Étienne Nitot - była uczennica jubilera Marie-Antoinette Auberta - założyła własną firmę w 1780 roku. Dobrze przetrwał rewolucję i swoje związki z Madame Déficit: w 1802 Nitot został mianowany oficjalnym jubilerem na dworze Napoleona Bonaparte i w ciągu dekady stał się pierwszym jubilerem, który otworzył się na Placu Vendôme, gdzie marka pozostaje do dziś.
Pomimo upadku francuskiej monarchii dziedzictwo Chaumeta jest pełne współpracy królewskiej i arystokratycznej. Ze swoich atelier Place Vendôme maison stworzył ponad 3500 tiar na listę klientów, która czyta się jak apel europejskich monarchów; obejmuje Ludwika Filipa, króla Francji, królową Wiktorię i króla Hiszpanii Alfonsa XIII, który podarował przyszłej królowej Enie (z domu Wiktorii Eugenie z Battenberg) turkusową tiarę Chaumet w stylu fleur-de-lys, aby upamiętnić ich zaręczyny w 1906 roku.
Wiele najsłynniejszych dzieł archiwalnych Chaumeta powstało na zamówienie samego Napoleona: Nitot stworzył parurę ślubną Josephine Bonaparte, a także rubinowo-diamentową koronę koronacyjną podarowaną drugiej żonie cesarza Marie-Louise, księżnej Parmy. „Chaumet zawsze był wyborem wyróżniającym się”, mówi Jean-Marc Mansvelt, dyrektor generalny Chaumet od 2015 roku.
Para podobnych do jagód kolczyków z kolekcji wysokiej biżuterii Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique firmy Chaumet.
Wystawa Les Mondes de Chaumet w Japonii to celebracja savoir faire marki, która rzuca światło na dalekowschodnie wpływy wzornictwa, które już dawno ożywiły atelier. W gablocie znajduje się kosmetyczka z 1925 r. wysadzana diamentami o szlifie rozetowym i otoczona ciemnoniebieskim lapis lazuli, pośrodku znajduje się panel z jasnozielonego nefrytu, z wygrawerowanym egzotycznym motywem kwiatowym. Gdzie indziej, naszyjnik z momentem obrotowym z 1977 r. autorstwa współpracowników Chaumet, Béatrice de Plinval i Pierre'a Sterlé, wyobraża sobie liść miłorzębu – oficjalne godło Tokio i symbol długowieczności – ze złota, brązu i diamentów. „Odniesienie sukcesu w Japonii dla jakiejkolwiek marki ma ogromne znaczenie”, wyjaśnia Mansvelt. „To gwarancja [standardów] doskonałości, które sam sobie wyznaczasz”.
Chant du Printemps, specjalna kolekcja wysokiej jakości biżuterii, ukończona w czasie, gdy zbiega się z tokijską wystawą Chaumet, jest najnowszym hołdem marki dla Japonii. Wyjątkowe elementy – para pierścionków, naszyjnik, bransoletka, kolczyki i broszka – wyobraź sobie rozkwity wiśni dzięki gęstym kłębiom rubinów, rodolitów i diamentów przetykanych subtelnymi szeptami onyksu.
Chant du Printemps to drugi rozdział kolekcji wysokiej biżuterii Les Mondes de Chaumet, cenna podróż po świecie w trzech aktach. Na pierwszy przystanek marka wybrała Rosję, prezentując Promenades Imperial w styczniu w swoim piętrowym domu przy Place Vendôme – to w Wielkim Salonie tego miejsca Frédéric Chopin skomponował swój ostatni Mazurek w XIX wieku.
Historycznie Chaumet cieszył się silnymi powiązaniami z Rosją, tworząc spektakularne, jednorazowe projekty dla wybitnych klientów, w tym Wielkiej Księżnej Marii Pawłowny, uważanej za jedną z największych hostess Sankt Petersburga i jedną z ostatnich Romanowów, którzy uciekli przed rewolucyjną Rosją. Jednym z najlepszych przykładów jest księżniczka Jusupow”, mówi Mansvelt, odnosząc się do księżniczki Iryny Aleksandrownej z Rosji, która w 1914 roku poślubiła najbogatszego kawalera Cesarskiej Rosji, księcia Feliksa Feliksowicza Jusupowa. „Zrobiliśmy dla niej niesamowite kreacje. Niestety wszystkie zniknęły; mamy rysunki i wiele zdjęć, na których nosi [te] ubrania”.
Klejnoty Chaumet pasują do współczesnej carycy: marka szukała inspiracji w tradycyjnych rosyjskich nakryciach głowy „kokochnik”, a także w niektórych bardziej żywiołowych historycznych tiarach trzymanych pod kluczem na Placu Vendôme, aby stworzyć kolekcję o wielkiej technicznej wirtuozerii. Na przykład kolczyki wyglądają jak misterne płatki śniegu wysadzane markizą i diamentami o szlifie brylantowym.
Być może najbardziej skomplikowanym elementem z serii Promenades Impérial jest przekształcalny naszyjnik z białego i różowego złota, wysadzany szafirami Ceylon Padparadscha w kształcie gruszki i szlifem kaboszonowym, a także owalnymi, markizowymi i oszlifowanymi brylantami diamentami, które można nosić w dziesięciu różnych sposoby. 'To interesujące; w końcu jest bardzo techniczny, ale nikt nie jest zainteresowany techniką” – mówi Mansveldt. To piękno. Czujesz emocje, a nie technikę”.
Bransoletka z drewna hebanowego z kolekcji wysokiej biżuterii Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique firmy Chaumet.
W lipcu 2018 r. Grand Tour Chaumet zakończył się z Trésors d'Afrique, ambitną kolekcją obejmującą pięć tematów, w tym Ronde de Pierres, która oddaje ducha tradycyjnych zdobień z koralików i obręczy noszonych przez ludność Massai z Afryki Wschodniej z tęczową gamą wirujące i łukowate elementy złożone z granatów mandaryńskich, szafirów i szmaragdów, a także czerwonych i czarnych spineli oraz brylantów o szlifie brylantowym.
Para kolczyków Cascades Royals z kolekcji wysokiej biżuterii Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique firmy Chaumet.
Cascades Royales na nowo wyobraża sobie bogate wisiorki zdobiące tradycyjne wschodnioafrykańskie nakrycia głowy jako warstwowe naszyjniki odlane ze szmaragdu, diamentu i onyksu oraz osadzone przy użyciu charakterystycznej dla Chaumeta „fils couteau”, skomplikowanej techniki, która wymaga od rzemieślnika umieszczania klejnotów wzdłuż cienkich ścieżek, aby uzyskać prawie niewidoczne ustawienie. Bardziej abstrakcyjne są pierścienie Terres d’Or, które nawiązują do graficznych wzorów tradycyjnych tkanin Kente z Ghany. Wielkie środkowe kamienie z żółtego szafiru cejlońskiego są otoczone geometrycznym, przypominającym puzzle płaskowyżem diamentów i fioletowych rubinów z krwi gołębia. Bardziej ezoteryczne są jeszcze bardziej ezoteryczne mankiety stworzone dla linii „Talismania”, które wykorzystują gładki heban jako bazę dla żywych klejnotów, takich jak lapis lazuli, fuksja chryzopraz i chalcedon, wszystkie oprawione w żółte i różowe złoto. Afrykański tour de force Chaumet osiąga apogeum dzięki kolekcji Espiègleries – lub „psieci”. Zaprojektowane przez współczesnego kenijskiego artystę Evansa Mbugua, psotnicy Chaumeta to sekstet uroczych broszek ze zwierzętami, wśród nich różowy opalowy słoń niosący w bagażniku bukiet drogocennych szafirów, tanzanitu i miętowych kwiatów turmalinu. Jest też wesoło wyglądająca żyrafa, której głowa tkwi w chmurze kryształu górskiego i której charakterystyczny wzór płaszcza to patchwork z emaliowanego odlewu „Grand Feu” w panafrykańskich kolorach czerwieni, złota i zieleni.
Egzotyczne i zabawne projekty Mbugua mogą wydawać się światami różniącymi się od królewskich parur Chaumeta i napoleońskich tiar, ale tak naprawdę istnieje subtelne połączenie: pełne serca objęcie wysoce dekoracyjnego i ozdobnego, które przekracza granice czasu i geograficzne. Jak zwięźle ujmuje to Jean-Marc Mansvelt: „Ważne było dla nas zademonstrowanie, że w centrum Place Vendôme można być marką [otwartą] na nowe możliwości, nowe światy”.
Odkryj więcej wielowiekowego dziedzictwa Chaumet dzięki trylogii książek Maison „Mémoire”, zaprezentowanej we współpracy z Assouline.
